近年来，日料在中国餐饮风光无限。截至2025年，全国日料门店数量已突破5.4万家，以94.3%的城市覆盖率领跑亚洲菜系，远超韩国料理和东南亚菜。
与此同时，日料的高人气与高溢价也伴随着争议：我国各大城市的高级餐厅中，日料平均占比高达39%。但人均消费高达322.4元的日料，实则大量依赖预制菜和半成品，从寿司食材到甜品，供应链的工业化程度远超消费者想象。
当一片成本仅1.59元的北极贝以十倍价格端上餐桌，消费者为之买单的真的仅是味道吗？
推开一扇日料店的门，仿佛步入东京街角的一方静谧天地——推开印着日文的暖帘，原木桌椅与暖黄灯光交织出简约和风，开放式料理台前竹帘轻垂，禅意与现代感悄然相融。
这种标志性装修风格，正随日料门店的扩张渗透进中国城市的街巷。《日料品类发展报告2025》指出，截至2025年3月，全国日料门店数已经突破5.4万家。
当视线投向亚洲菜系版图，日料的覆盖率更是一骑绝尘。数据显示，日料以94.3%的城市覆盖率稳居榜首，远超韩国料理（91.4%）与东南亚菜（63.9%），成为最普及的亚洲餐饮品类之一。
从全国分布区域看，日料门店的版图呈现出"东多西少、南强北弱"的鲜明特征。在省级赛道上，广东、江苏、浙江三省稳稳占据第一梯队，其中广东更是一骑绝尘，门店数超九千家。
这样的格局并非偶然—— 广东是我国第一水产大省，“食鲜”的饮食文化，让当地消费者更能接受以“鲜”“清”为特点的日料；而沿海省份得天独厚的条件，让当地可以拥有更为完善的冷链物流网络，从而保证食材的新鲜直达，为日料赢得市场。
当镜头拉近到城市维度，上海消费者最爱吃日料。不管是外滩高端omakase，还是文艺街区，日料已经深度融入这座国际大都市的餐饮版图。
说了这么多，日料到底都有啥？
日料从20世纪90年代进入中国市场，历经几十年的发展，我国日料市场形成清晰的品类版图，各细分领域呈现出鲜明的差异化特征：
商场转角处，回转寿司店的传送带永不停歇，三文鱼寿司以每碟15元的亲民价格吸引着年轻食客；写字楼下的日式快餐店则飘着照烧汁的香气，午市特惠的牛肉盖饭套餐总是最快售罄。而夜幕降临后，居酒屋的灯光次第亮起，烧鸟、烤肉、清酒被摆上食客的餐桌。
如果按照普及度来看，日料应该被称为大众平价美食。但看人均价格，日料各种品类都不算便宜。一碗拉面五十起步，一盘两个的寿司十元起，更别说金枪鱼、三文鱼这种按片按克数计价的食材。
有网友辩驳：全世界外国菜都贵，因为不是本地日常食物，没什么大惊小怪的。但事实并非如此。图数室通过查询本地生活平台上的异域料理榜单发现，日料人均价格位列第一。
具体来看，日料人均价格322.4元，西餐人均价格187.4元，韩餐人均价格122.3元，东南亚菜人均价格120.6元。
当你在幽暗的灯光中饿得发昏，心里暗自嘀咕“不愧价格贵，上得慢才是匠人精神”。但现实是，主厨正从冰箱里拿出那袋料理包。
如果说谁是预制菜的重灾区，日料店当仁不让。从前菜的芥末章鱼、麻辣鲜蛤，到寿司素材希鲮鱼籽、鳗鱼、鹅肝，再到炸物、甜品，日料店跑通了供应链。
数据显示，在日本本地，目前就约100家企业提供超过500种预制菜商品，渗透率接近50%。很多小型居酒屋的90%食材在配送前就已完成预处理。
你可能会说，那我吃刺身。但现实告诉你，往往没那么简单。由于距离产地远，不少日料店的刺身食材是冰冻而非冰鲜。
以北极贝为例，北极贝中的佼佼者清水牌在购物网站上为255元/kg，图数室询问客服被告知通常数量为75个至85个。换算下来，一个北极贝的价格为3.19元。不过在日料店里，北极贝通常被一分为二售卖，这样算，一片的价格仅为1.59元。
如果量大购买价格还会更低。
当一片色泽美丽的北极贝进入口中，你竖着大拇指，和主厨说“欧一西”。
背地里其实还有声音，不知是否被听到，那是钱包在哀嚎。
日料价格偏高，而且贵有贵的道理，可以说是愿打愿挨。
据窄门数据统计，在中国各大城市的高级餐厅中，日料平均占比高达39%，力压群芳，甚至超过本土的中餐（34%）。日料在高级餐厅中的占比，尤其以香港（53%）和上海（39%）最为突出。
而且，中国最贵的餐厅也几乎被日料包圆，各大城市人均消费TOP15餐厅中，日料在杭州占到12席，成都10席，北京深圳各9席。
日料究竟凭啥？
首先从菜品来说，日料更讲究吃食物的原味，食材多以海鲜、肉类为主。
生鱼片切得透亮，配点酱油芥末直接上桌，米饭捏成寿司还带着手温，烧鸟跟和牛经过盐和照烧汁的调味烤炙得恰到好处，再佐以味噌汤，就是丰富的一餐。
在中国人的认知中，高端的食材往往只需要简单的烹饪，而日料的吃法与这一理念不谋而合。
从上海高级餐厅的细分菜系来看，中餐类型中，同样注重食材原味，烹饪方式简单清淡的广府菜（34%）和江浙菜（32%）占据了半壁江山，再次印证了国人的这一观念。
所以说，日料从进入中国，就拿到了“高级餐厅”的入场券。只不过，在冷链供应链发达的当下，很多日料店倒反天罡，烹饪是简单的，至于食材高不高端，就要靠食客自行想象了。
另一方面，同样作为东亚国家，同样用筷子吃饭，日本人还在沿袭咱唐朝老祖宗的分餐制，还融合了西餐的前菜主菜主食甜品的上菜顺序，中西合璧，从形式上就显得倍儿有仪式感。
这其中以omakase最具代表性。
omakase读作“欧妈咖塞”，在日语中是“拜托”的意思，就是说今天吃啥让厨师看着办。
这种餐厅一般会以吧台作为空间布局的核心，由不懂中文的年迈“寿司之神”、“烧鸟仙人”们亲自下厨。食客和主厨零距离接触，一边观赏食物制作的过程，听着讲解，一边享受美食。人均1000+人民币的花销，可能收获惊喜美味，也可能吃不饱。
这些高档日料餐厅通常选址在城市的黄金地段，装修得低调奢华，能够进店用餐本身就代表着一种实力。因为omakase需要提前预订，甚至由熟客引荐，直接走进去大概率被拒绝接待。
说到这里，相信你也悟了，由于凭空制造的“高品质”、“仪式感”和“稀缺性”，消费者选择日料，不单单是满足口腹之欲，更是为了彰显自身的身份和地位。
当越来越多的餐饮人洞悉日料的流量密码，这些溢价符号便开始在中餐版图上疯狂复制：一小碟麻婆豆腐、两棵菜心、两瓣普通的松花蛋，放进精致的小碟子小碗，每人收费几千元；人均消费3888元的原生态云南菜，需要爬高上低才能吃上一口用大象粪便制作的甜品。
中国是日本文化的文明母体之一，如今的中餐却靠模仿日本料理提升档次，这种现象值得深思。
